看似寫著個人的旅遊經歷，卻其實是每個朝聖者們共同的故事。
文章重點
曠野星空下出發
昨天真的累到了，連Genie姐都叫不醒我，竟然她們還去幫我把曬在外面的衣服拿進來，還真是不好意思。今天Takeshi很早起，我看著他認真收拾背包的身影，也跟著起床盥洗，這間12人寢室的人也都醒來差不多了吧!6點時﹐我們就先將行囊拿到餐廳門口擺放，雖然我們沒有向庇護所訂早餐，只就近找了一張餐桌把昨日準備好的果汁及優格擺出來，但是還少了一味—咖啡；我走向櫃台向壯碩黝黑的員工點了一杯1.5歐元的咖啡牛奶(Café Con Leche)來品嚐提神。
我們4人一人一杯邊配著早餐吃，邊聊著規劃接下來的旅行，沒錯，Genie姐認真跟我們對完行程後，可能在不久的將來會與我們分道揚鑣。。。
這時庇護所外頭還是漆黑一片，陸陸續續地Louis及幾個巴西朋友都整裝出發了，曠野上的星空如同碎鑽鑲邊圈出不規則圓般數道彩鏈，多少也映襯出山丘綿延的輪廓，這對久住都市的我是如此地少見與吸引；是的，我正走著朝聖之旅，我在西班牙去去就回。
6：30分，我們背上背包告別了這間庇護所，推開門一陣冷冽寒風撲面而來，Takeshi及Rebe戴著頭燈在前，我們排列成箭簇狀隊伍緩緩前進，摸索著這黎明前的黑暗。而從下坡處可看見皇后橋鎮街燈柑橙色點點灑落的清晨，遙望著百年來教堂尖突的鐘樓與映襯在後的山巒晨曦，這或許也是徒步的朝聖者所獨享的錯位時光。
下坡後，再次回望「皇后橋」這座上在熟睡的千年古橋，也已經有零星的朝聖者越過或停留，不像我們是結伴同行的，形單影隻的旅者不在少數，他們不乏好友同行，或許此刻獨嚐一人的旅行，思考著當下並踏向未來。
遇橋右轉再次匯流到「聖雅各路線」，通過零星的住家後進入鎮郊田野，平行著隔著樹林的「阿爾加河」並穿越於油菜花田間；
點黃色田園及碧澄色晨空之間輕拾著數道染紅天際的晨曦，明媚冷豔地攀著黛色煙青的群山輪廓，想起中國唐朝著名的詩僧皎然的詩句：「日出天地正，煌煌闢晨曦」，隨伴著我們踏上旅程。
越過一道樹林及蜿蜒山徑後，我們來到了這座人口不過300多人的小鎮–「馬涅魯」(Mañeru)，但依舊馬不停蹄地前進。
在「皇后橋鎮」與「西勞基」(Zirauki) 之間約8公里的路程，一路多半是休耕的原野及油菜花田，我們彼此不是聊天就是默默走路，間歇地享受這西班牙農村風景。
常遇見的朝聖好友
8點半，我們到達「西勞基鎮」。
我們選擇了一家路邊酒吧–Cafetería Zirauki用餐，那裏的戶外用餐區已坐滿認識的葡萄牙、西班牙及韓國朝聖者，當然Luis也在其中。
他正享用他準備的早午餐–很大根的法國長棍麵包夾火腿起司，他也把它切成一片片請朋友吃，當然我們也有吃到一些。我們也跟韓國大嬸分享餅乾，這時每天都會遇到的西班牙啤酒女孩艾莉西亞也出現在我們身後，彼此熱情寒喧問侯，當然也來個合照留念。
休息過後，我們加上Luis五人整裝再次出發，越過拱門–Arco medieval，這是該鎮中世紀歷史遺產，也是古時候小鎮的入口，在它的磚石下，成千上萬的朝聖者已經通過它繼續著朝聖之旅。
不到10分鐘，Louis再度不見蹤影，但已經不會擔心他了，因為他總是按照他穩健的步伐邁進，並如實地抵達目標。
向西離開鎮區後，理所當然地要越過一條山野小溪，這段是較危險的陡坡，對於步行或單車朝聖者來說都是種挑戰，而且雜草與野林也容易遮蔽住路線標誌。而越過這溪谷的就是據說可追溯自羅馬時代，長8公尺、寬2.5公尺的單拱門石橋–Puente y calzada romana de Cirauqui，雖然它長久來被疏於維護而外貌殘破，但仍令人讚嘆古羅馬人的建築工法佈局與堅固耐用。
有趣的「斗內」零食
穿越一座又一個座高速公路下方的隧道。
在進入「洛爾卡鎮」(Lorca)前，經過一個「抖內」(donation)的攤子，雖然食物幾乎已被搶食一空，但我仍拿了一些落花生帶在路上吃。
10點半左右，我們到達距離「西勞基鎮」7公里的一個「洛爾卡鎮」，並在一個販賣機休息區歇息，那裡除了有各種不同零食飲料外，還提供插座及WIFI讓人使用，實在是個對朝聖者友善的地方。
而小鎮入口處有一座教堂–「聖薩爾瓦多德洛爾卡教堂」(Parroquia de San Salvador，其建於12世紀末葉，後來當然也經過幾次翻修，從外觀可看出它由堅實的方石所堆砌，而後殿由兩個連接的半柱分成三個面板，這些半柱分隔小窗戶，是座古樸且無法忽視的小鎮教堂。
接下來在烈日下走了1小時多，總覺得走不盡的田野及穿越不完的樹林。
Rebe喜歡在太陽底下寫日記。
終於看見小鎮「比利亞圖埃爾塔」(Villatuerta)的倩影了。
12點抵達「比利亞圖埃爾塔」，也到了該用餐的時間，大家餓了也累了，這時也不想只吃一般的麵包或甜點，在誤打誤撞地進入一間僻靜的餐廳–Rebote/Club de jubilados San Veremundo，我在這裡吃到有點失望的牛排，但Rebe吃的開心就好，只是在語言不通下，也不知道老闆娘她為何不提供WIFI密碼給我們。。。
端著太陽眼鏡的小天使
用完餐後，順著路走到附近的小鎮教堂–Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción外歇息，雖然鐵門深鎖無法入內，但外面的水龍頭可以讓我們裝水補充。此教堂的歷史可追溯至13世紀的羅馬式風格建築，在16世紀末葉，它又以哥德式風格重建，可說是兼具有兩種建築風格的過渡藝術特色。
教堂前的噴泉廣場有樹蔭及長椅可供休息。
而在教堂的入口前，有「聖韋雷蒙多」(San Veremundo)的紀念碑，他長久來被視為「比利亞圖埃爾塔」的守護神，也是「納瓦拉」地區朝聖之路的守護神。
正當Rebe嫌說沒太陽眼鏡而無奈時，說遲時那時快，Luis竟然端著名牌太陽眼鏡走過來，一開始以為是別人捐贈的，原來是他路上撿到而不知所措，沿路詢問但沒人認領，自然而然地Rebe也很大方地把它接收了，只能說Luis真是一位天使呀。
我們在教Luis如何用手指比愛心。
距離Estella3公里處的石橋，認識了友善的美國朋友Charlie。
在路邊湧泉–Fuente de Los Peregrinos處，遇見一對來自日本奈良的上田夫婦，上田太太是第7次來走朝聖之旅，而他老公是第一次來，夫妻倆感情很好，在最後的2公里路上分享了彼此的人生故事，過了入城前的「威佛爾橋」(Weevil Bridge)，我們才各奔西東。
下午2:20分經過城外一座荒廢的教堂—又稱為「聖墓教堂」(Iglesia del Santo Sepulcro)。
據說它建於13世紀末但仍未完工，但有著壯麗的外觀，有巨大的哥德式門廊與非常漂亮的雕塑，敘述著基督生活中的各種場景；在上部左右各有一個使徒浮雕，正門旁邊是主教和聖地亞哥的雕像，右邊拱門的鑰匙處是穿著駱駝皮的施洗者聖約翰的雕像，兼具羅馬式和哥德式特色的歷史門面，只可惜無法入內參觀。
繼續前進越過「威佛爾橋」，這座建於19世紀且奇特陡坡的單拱橋，很幸運地在「卡洛斯戰爭」（Guerras Carlistas為19世紀於西班牙爆發的多次內戰的總稱）被毀後重建，是進入舊猶太區的必經之地，可欣賞埃加河兩岸雜屋林立的景色。它也被戲稱為「監獄橋」(Puente de la Cárcel)，之所以這樣稱呼它，是因為它緊挨著通往曾經是監獄的地方。
進入「埃斯特拉」古城
進入城區後，參訪當地的天主教堂–「聖米蓋爾教堂」（Iglesia de San Miguel），它建於12世紀並坐落在岩石高處，光仰望就讚嘆它的雄偉壯觀，好似一座城堡，外觀及內部迴廊都非常漂亮。
爬上石頭階梯到頂層後，可看到美麗的城景。
步出教堂後，穿越幾個街道走了10分鐘，3點左右，我們抵達今日的住宿地– Alda Estella Hostel，它是一間位在廣場旁邊且經過改裝而新穎的青年旅舍，價格18 歐元，我們4人分住在男女不同的房間。
異國背包客廚房大展身手
裡面的廚房及衛浴設施狀況非常好，唯一不足的就是洗衣設施很少，手洗衣服區只有一處。
入住時又巧遇隨時都活力充沛的高雄女生Shadow，她的笑容依舊非常燦爛可愛，我們約好各自帶食材一起到餐廳煮晚餐。我們在盥洗完、洗晾衣服及小睡片刻後，就開始到廚房準備晚餐；Genie姐利用餐廳擺有的白米、我們自備的泡麵(炸醬麵與辛拉麵)，也弄成簡單但又好吃的晚餐，久違的泡麵更是讓我們吃的津津有味。
不只我們自炊晚餐，還有大概10幾位來自墨西哥、歐美朝聖者在使用廚房煮食義大利麵，承認他們的備料與擺盤技高一籌。
晚上6點，我們一起到市區逛逛，週五晚上廣場及週邊的酒吧都擠滿了人潮，廣場有一群小孩子在踢足球，而大人就在酒吧外頭喝酒聊天，大家幾乎都不滑手機，享受這週末美好的休閒時光。
晚上10點，廣場的人潮一樣多，而我們寢室的人已經都熄燈就寢了。
