【伊斯坦堡舊城區】藍色清真寺|君士坦丁堡競技場

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藍色清真寺,又稱蘇丹艾哈邁德清真寺Sultan Ahmet Camii,位在伊斯坦堡的舊城區,免費參觀,女生入內要注意服裝儀容,戴頭巾,不可露腿露手臂(尤其夏天)。

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請全身包緊緊,還要脫鞋,入內前會有塑膠袋提供給遊客,但不是直接把它套在你鞋子,而是完整的把鞋子脫下,可留襪子在腳上,在把鞋子放入袋內提著,重要一點,請盡量避免當地穆斯林耀做禮拜的時間。

記得上次進來藍色清真寺參觀已經是四年前的夏天,特別提醒大家在藍色清真寺的遊客非常之多(來自世界各地),因為脫鞋的緣故,裡面有非常濃厚的腳ㄚ味,無法避免,僅匆匆針對建築主體拍照留念就快閃了。

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這是由蘇丹艾哈邁德一世(1603-1607年)在位統治期間決心修建的一座紀念性建築,在宏偉美麗的聖索菲亞大教堂旁邊,他建立了以自己命名的清真寺,也因為室內磚塊所用的顏色而被稱為藍色清真寺。

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清真寺的建築師Mehmet Age賽德夫哈爾.穆罕默德在設計時,希望能透過視覺上的衝擊和幻覺,要使藍色清真寺內部看起來能夠像聖索菲亞大教堂一樣令人震撼,因此清真寺的曲線造型很奢華,建有六座宣禮塔(尖塔)。

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土耳其僅有兩個擁有六座宣禮塔的清真寺,另外一個就是阿達納ADANA的薩班哲中央清真寺。回到藍色清真寺的建築上,它的庭院在所有奧斯曼帝國時期修建的清真寺中,面積最大的。

※ 奧斯曼帝國時期:鄂圖曼土耳其帝國,為突厥人建立的一個帝國,創立者為鄂圖曼一世。鄂圖曼人初居中亞,後遷至小亞細亞,日漸興盛。

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內部的設計也同樣宏偉壯麗,讓人嘆為觀止(但真的人潮洶有夠擠...我懷念阿達納的薩班哲清真寺,裏頭的窗戶多達兩百六十扇之多,中間祈禱的空地也很寬敞)。

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現在因是觀光勝地怕影響當地居民禱告,所以將禱告的空間給隔絕開來,只有前來禮拜的教徒可以從正門入內,其他遊客一律從南門出入。

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進到清真寺裡面,彩繪玻璃窗戶沿著牆壁貼著伊茲尼克藍色磁磚,馬上吸引人注意。

※ 伊茲尼克:是土耳其布爾薩省(Bursa)的一座城市,在1331年奧爾汗一世佔領此城,並短暫成為了鄂圖曼帝國的首都,由於得到奧斯曼皇室的支持,以及早期帝國大規模建設使需求上升,在15-17世紀,伊茲尼克成為了土耳其重要的製磚、製陶中心。剛開始這些漂亮的彩繪窗來自威尼斯,但現在的窗戶是後來的替代品,不變的是同樣閃耀及光采動人,

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藍色清真寺的建築構造不同於聖索菲亞大教堂,主要由四座象腿底座給支撐起來,為了要解決用力量支撐的問題,採取了更穩妥的方案,自然精巧美觀方便略不及聖索菲亞大教堂。

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蘇丹艾哈邁德清真寺整體設計,結合了奧斯曼建築及拜占庭教堂兩個世紀以來發展而得的精髓,不僅參照了鄰近的聖索菲亞大教堂的拜占庭特色,並加入傳統的伊斯蘭建築,更被視為奧斯曼建築古典時期的最後一個大型清真寺建築。

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在清真寺外面就是君士坦丁堡競技場,現稱為蘇丹艾哈邁德廣場,以前是一個羅馬競技場,曾是拜占庭帝國君士坦丁堡的體育和社交中心;在古代,賽馬和雙輪戰車賽車是受歡迎的休閒活動。

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(取自網路,雙輪戰車示意圖)

希臘化時期、古羅馬時期和拜占庭時期的希臘城市,賽馬場是最常見的建築,直到現在,原來的建築只保存了少數的片段。不論是陽光煦煦的夏季或者白雪皚皚的冬季,很難想像在這片廣場上,經過多少朝代的更替,多少戰爭、生命、故事在這發生

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圖特摩斯三世方尖碑

當時的皇帝是狄奧多西大帝,他在公元390年從埃及購買了一塊粉紅色花崗岩雕刻的方尖碑,豎立在賽道內側,這塊方尖碑是從大約公元前1490年,圖特摩斯三世在位期間,就豎立在盧克索的卡奈克神廟。狄奧多西大帝將其切割成三塊,運回君士坦丁堡;這塊方尖碑已存在近3500年,狀態還是非常良好。

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蛇柱Yıılanlı Sütun(德爾斐三腳祭壇、普拉提亞三腳祭壇)

同位在這個廣場上,是一根古代銅柱,在所有古希臘和古羅馬倖存下來的物體中,它幾乎擁有最悠久至少有2487年的文字歷史,當時是用戰利品所建,用來供俸德爾斐的阿波羅。

※ 德爾斐:是一處重要的「泛希臘聖地」,是所有古希臘城邦共同的聖地;而蛇柱原有的黃金三腳祭壇和金碗早已長期失蹤,最初位於德爾斐的阿波羅神廟,在公元324年被君士坦丁大帝移往君士坦丁堡。

在8米高的柱頂曾有3個蛇頭,現在早已看不到,一直到17世紀末,其中一個蛇頭的部分現在放在附近的伊斯坦堡考古博物館展出。無論什麼時候來到這廣場,總會遇上團團的旅客圍著導遊,大家仔細聽著它們的故事,談的是這片土地的歷史。

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另一個尖碑一樣被聳立在這廣場上的為君士坦丁方尖碑(牆柱)。在10世紀,皇帝君士坦丁七世在這廣場(以前稱賽馬場)的另一端,也興建了這座方尖碑,最初它覆蓋著鍍金銅牌,但在第四次十字軍期間被拉丁軍隊洗劫並將其熔化。這個紀念碑的石質核心倖存了下來,也被稱為牆柱。

伊斯坦堡,除了有看不完的歷史,讀不完的故事,相信也是許多觀光者眼中的迷人文化之都。

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