旅行中最美的風景是人，但人也有著不同的想法思緒，有時是一個眼神，一種心情，就決定了相遇時的美麗與哀愁。搭上冰河列車往琉森，蘭德巴薩橋仍是吸引著車上旅人的目光，不同於之前去所見的環狀列車，橋身矗立在綠意繚繞的淙淙溪谷中，說是孤傲自賞也罷，倒不如說是個守護大地的巨人，而平穩行進中的列車，帶給你的是種沉思的平和，唯有搖下車窗伸頭一望那一刻，居高臨下看著65公尺高度深谷，還真是會讓人有坐雲霄飛車的想像。
隧道一個接著一個，生命中的旅程，有時不也是種冒險嗎？進進出出，看得見的入口，看不見的另一頭世界，入口有時不見得如你所願，有時卻是你一意孤行，當你做出了選擇，你也就只有兩路可以選，勇往直前，或是回頭是岸，然而你還是說不太準，因為出口的那道光是好抑是壞，有時也帶著某種程度的宿命。車行出了隧道口，迎面而來的是晴空萬里，幸運的一天，開始了琉森的時光之旅。
如果說這次瑞士行我最愛的是哪個城市，琉森一定是我的首選。也許是時間待得較久，也許是瑞奇峰的魅力使然，在這個殘留著中世紀面貌，橫跨著羅斯河岸的動人光影，特別是卡貝爾橋畔的醉人韻味，讓琉森散發著迷人的河岸風情。琉森車站是重建新式建築，車站前可見一座的巴洛克式建築立面，車站擁有的不單單是流逝的過往，更是將現在與未來，夾以時間不斷地凝縮又抽長，城市的名字已烙印在車站的立面上，無法抹去記憶。回顧過往，走在現代化的車站建築體裡，不知多少的歲月過去，或許得坐上站前碼頭的渡輪尋找，尋找那些曾追逐探索的流金時光，曾經散落成歷史碎片的馬不停蹄。
四森林州遊船就從琉森車站前的碼頭開出，來一趟巡覽瑞士湖光山色旅程。我趕緊將在COOP買的午餐狼吞虎嚥結束，坐在甲板上稱王，迎著風，難得一趟日光浴，說也奇怪，在台灣都是見光死，來到瑞士卻是飛蛾撲火般地逕往陽光追逐，不過想想為了安全起見，薄長袖還是得隨身穿上才行。船開往我們到瑞奇山登山口的菲茨瑙Vitznau，最先見到的是兩座尖塔的赫夫教堂，還有眼前橫跨河岸的卡貝爾橋，對來自港都的筆者來說，這種每天都見得到的城市縮影，實在不足為奇，不過遊船可是具有某種特殊的意涵，1291年的 8月1日，烏里(Uri)、施維茨(Schwyz)和下瓦爾登(Unter Walden)三個瑞士創始州的代表，就是在魯特利草原(Rutli)立誓结成同盟，宣布擺脫哈布斯堡王朝的統治而獨立，這段歷史過程就是瑞士建國的起源，所以可別小看那片青青草原。
船上的日光浴，在見到山頭出現瑞士國旗的mark，你就可以準備菲茨瑙Vitznau下船了，下了船直奔碼頭旁的VRB登山鐵道，往上的鐵道列車建議是坐在左邊，因為接下來就是居高臨下的四森林州湖風光，群山繚繞著湖水，陽光直射湖水折射一層層夢幻的藍蘊，輕柔地飄浮在渲染潑墨的絲絹上，水氣散落在被風吹皺了一池的詩意，將遊人的心緊緊地揪成那片青草地上的自由，偶爾看著人來人往，沿著登山鐵道健行，在瑞奇山，這是一種如同呼吸般的習以為常，男女老少，走著輕快的腳步，看著360度的巨幅風景，坐在車上的我，也忍不住感受到這發自內心的笑意，好美好真。
我一直在想像瑞士阿爾卑斯山上的美景，特別是坐在那一望無垠的廣大草原，感受只有與天地為伍的豪氣萬千，在這裡，在這片開滿白色小花的綠色地氊上，大口吸取略帶涼意的純氧，嗅一嗅沾滿陽光與露水的微溼泥土香氣，我的心笑開了在遙遠的瑞奇山頂上，我的眼承戴了在短暫的旅程傷感，止不住的是崖邊漫佈的旅情思緒，風撫平這無來由的多愁善感，化成一絲絲沾有籽絮，寄往雲層外的另一個世界，等待風再度吹起。
回到琉森，城市的風情就得從卡貝爾這座有屋簷的木橋，是城市的象徵地標，對照當時為了阻止敵人入侵而興建的防衛型功能，現在這座全歐最長的木橋，成了遊客造訪琉森最重要的景點，橋的中段是水道塔，屋頂的樑柱上裝飾著描繪琉森守護聖人生涯的100多幅連續版畫，步行走過卡貝爾橋就像經過一個行動美術館，很難想像這座橋的另一半曾被大火吞噬過，光線打在木橋上的質樸黃暈，羅斯河畔的浮生若夢，水波盪漾著款款深情，街上露天咖啡館的悠閒慵懶，怎不教人流連忘返呢？穿越石板砌成的羊腸小徑，舊城區或許是夜間早已打佯的人去樓空，也或許是自我幻覺催眠使然，我竟有著迷失在現實之感，直到走出廣場外的羅斯河畔，對岸耶穌教會的巴洛克式風情，倒映在水面上的波光瀲灧，我想今夜該有著如同廣場上駐足欣賞街頭藝人表演，那樣地陶醉，那樣地令人神往，那樣地無止盡想像。
陽光探頭的那一刻，城裡大概沒有建築物會比赫禾教堂還要早知道，後期文藝復興風格的造型，擁有兩根尖塔的立面，十分雄偉。進到內部，左右兩邊分別是基督像及瑪利亞祭壇，莊嚴肅穆的氣氛，讓人坐在裡頭，心情頓時平靜不少，外面的世俗塵囂進不到教堂裡頭，教堂內僅存的是民眾祝禱喃喃自語，還有我這個短暫停留的過客。從教堂外雷威廣場往北走是一座公園，公園裡有座「瀕死的獅子」浮雕，雕像是由丹麥雕塑家巴特爾所設計，主要是紀念在9172年法國大革命，因保衛巴黎杜伊勒里宮而身亡的782名瑞士土兵的追悼碑，倒在象徵瑞士十字標誌和法國王室香根鳶尾盾牌與斷劍旁，被射穿心臟瀕死的獅子，代表捨身完成任務的瑞士傭兵，展現他們的忠誠，仔細看看，洞穴的外形是否像是某一種動物呢？沒有錯就是一隻山豬，一說是當時付給工人薪水偏低而豬肉是非常昂貴的肉品，二說是豬的外形像是瑞士地圖。
繼續往舊市區山腰上的慕西格城牆走去，現在只殘留著大約900多公尺的城牆與3座瞭望塔，最有看頭的是齊特鐘塔（Zytturn），裡面鑲嵌有兩個巨型的大鐘，巨大的古董鐘是在1535年由Hans Luter所設計，這個現存琉森最古老的鐘比起城裡其他的時鐘快了1分鐘，原因就是尊重古董鐘在瑞士的歷史地位。登上中古世紀保存下來的塔樓，穿越既高且窄的迴轉樓梯，思古之悠情表露無遺，再往塔樓外望去，琉森市景躍然眼眸，清晰可見的是那走過的遺跡，腦中浮現的卻是那些時間停留的過往雲煙，不再復見。通過時光隧道，由慕西格城牆往市區羅斯河走去，斯普洛耶橋是最先映入眼簾的著名景點，不同於卡貝爾橋的華麗，這座因附近有輾穀場而被稱為輾穀橋的斯普洛耶橋，我的感覺是更具有中世紀的氛圍，或許是卡貝爾橋因火災而重建過的關係，走在以「死亡舞會」作品版畫的橋上，行經中段的小拜堂，心情似乎沾染著些許傷感，版畫是描繪黑死病等疫情漫延的內容，世俗繁華與驚恐的剎那，在瞬間進入了另一個時空，城市的心被抹去了滄桑，凝結住的是那曾存活在記憶裡的遺忘。
夕陽最後的一抹霞光幽幽地褪去，街燈迫不及待換上艷麗的糖衣，隱循在古老的夢境漸漸甦醒，緩緩前進的是夜的迷亂，理性時代的排場，像火焰般燃燒的衝突與融合，無法妥協的世俗傳奇，在此幕起幕落，我愛他的華美與驕縱，更愛他的安靜與沉著，天際線下方的複雜與矛盾，水道間的曲折與沉積，當船隻搖曳而過的波光粼粼，我終於明白，漂浮在永恆失序的靈魂，即將歸來。
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