文布附近距離不遠的窮宗，有著曾產生過極高文明的象雄文化，不僅有著自己獨特的象雄文，而且還是西藏傳統宗教「苯教」的發源地，只是其神秘的消失留下的千古之謎，至今仍找不到有關象雄文化遺址的蛛絲馬跡，也許如評論家所說的，象雄是個遊牧民族，它是不屬於土地的文明。在當惹雍措湖畔有一列形狀酷似7座整齊排列的金字塔的山峰～達爾果山，山體是黑黃色的，山頂上覆蓋著白雪，同樣的，和當惹雍措一起被苯教徒奉為神的聖地，這個文布南村曾是傳說中象雄王國遺址的區域，達果神山和當惹雍錯冷漠孤寂的淺伏在文布荒原上，除了偶爾在民間神話或傳說中被提及﹐很少有人知道﹐當然到過那裡的人就更少了。接續昨夜的湖濱談話，今天的早晨有著不一樣的心情轉折，我想大概是聖湖的洗禮，能讓人的思緒不同於以往的清晰與寧靜吧！
一般到此地的旅人無不被這座山的堅定剛毅所感動，我們昨夜在此經歷了一場美麗的聖湖夢境，一大早，還沒用早餐就被友人(偉)叫醒前往湖畔拍晨曦，我們走在湖前的那片被石礫占領的乾草地，並沒有走到湖邊而是站在遠處眺望這即將到來的金色陽光。湖面還籠罩著一大片雲霧，遠方的天空早已透出黃到藍的漸層，將這片湖景渲染成猶如國畫般的深淺意境，而我們兩人並沒有太多的對話，靜靜的看著這片慢慢甦醒的當惹雍措與文布荒原，偶爾友人發出的陣陣驚嘆「好漂亮喔」，才會短暫畫過時空的當下，讓思緒回到這曠野中，繼續這此生曾有的美麗。
金色光芒開始緩慢爬行在山體輪廓的溝槽內，將達爾果山的溫柔顯得更加動人，湖面上也漸漸盪漾著蛋白般的新生，清晨的微風吹過湖面，水波興起的歲月悠悠，在此情此景的摧生之下，你將不只是過客，而已是參與其間，成為寄情當惹雍措的那些人那些事，我跟友人望著東方射出的紅光，尋找著山頭上的那片故事，或許多年後再想起來，也該會有著不一樣的心境感受吧～
離開文布來到當穹措，也作當雄措，同樣的在尼瑪縣內，海拔約為4475公尺，湖面有個小島，地質學家研究曾經跟當惹雍錯同為一個湖泊。湖水是淡淡的淺藍，最美的是從山頭迎面而來的景致～白色的雪影倒映在水中，沒有太多的絢爛色彩，澄淨是唯一的顏色，筆墨難以形容的鏡面，除了迂迴前進的水紋激起的陣陣湛藍漣漪外，當穹措竟有種與世獨立的虛幻美感，顧不得旁人的眼光，朋友們開始一一擺出鐵達尼號專屬動作，只不過是三人行，沒有俊男美女，只有三個臭皮匠抱在當穹措的湖光山色下，擁抱歡笑一瞬間。
不到中午11點的時間來到尼瑪用餐，師傅說待回要狂開至少6個小時以上，路上沒有什麼人煙，所以先吃東西再上路，只是早餐才吃沒多久就要吃午餐，實在是令人…，不過也因為時間太早，我跟友人到一旁的彩券行碰碰運氣，這裡剛好在玩骰子投注，不到10分鐘就會開獎，一注是5元，我們各買了2注，還開玩笑中獎後全團包含司機人人有獎，沒想到結果是好友只差不到1個號碼就中獎，真是扼腕！用完餐後，跟友人去買了冰淇淋吃順便逛逛，尼瑪比我想像中的進步，街道也很熱鬧，路上有幾家手機店，不過好像空盪盪的沒幾支機子在展示，但與其他藏北村落一樣，商店集中之外的其他地方就只剩下荒原。
賽布措旁的驚鴻一瞥，是藏原羚羞怯的身影，短暫的停留，這個位在海拔4516公尺高的湖泊，光看湖面就覺得跟鹽湖有幾分神似，從省道301就能清楚見到被蒸發成白茫茫一片的熱情世界，但距離遠看不到結晶鹽體，而這幾隻藏原羚便成了賽布措的最佳代言人，只不過，大概每個人都會跟我一樣，到底藏羚羊呢？畢竟來到藏原區這種嬌貴的動物，可是我們此行必看的重點，因此，耐著性子好好等待下一秒的驚喜。
恰規措是此行的小湖泊之一，海拔高度約為4547公尺，這裡已是離開尼瑪了，我們來到那曲，跟吳如措之間有一條小河相通，最後會注入色林措，也可以算是色林措的水域之一。從中午到現在路程已走了許久，在車上睡了又醒，醒了又睡，下了車看到的湖面呈現深藍，也不知道是不是此行看太多大大小小的湖泊，望著湖面那抹藍紫色色光，腦中是一片空白加昏沉，陽光持續把人曬到無言，躲也躲不掉，這時好友提議猜猜看何時會到達今天的終點班戈，最接近時間的人就獲勝，友人跟我三人就這樣開始了可笑的打賭遊戲，0930、1000及1030成了我們的數字代言，而結果就待晚上分曉。
錯鄂就位在色林措的西南隅，這座小湖像是連體嬰緊緊抓住色林措不放，從路的盡頭就能隱約見到兩塊深藍的內斂與的高雅，站在路旁的高處望過去，躲在山脈後方的雲層似乎刻意壓低他的身段，而略帶灰白的晴空，變得更加落落大方，完全不理會我們這群追逐太陽的"藏青"(藏族青年)，與湖水玩起捉迷藏，一溜煙就消失在水平面的那頭，只留下一片片的錯鄂跟靜默，而另一場的色林措探尋之旅，正悄悄的等著我們，等著我們占領這一季的盛夏光年。
離開錯鄂轉一個彎後，遠處即可見到開闊的藍綠色水世界，這就是在藏人口中的「威光普照的魔鬼湖」，據說色林是以前的大魔鬼，他每天要貪婪的吞噬千萬生靈，後來降妖鋤魔的蓮花生大師，為救眾生趕走了色林，色林逃到崗尼羌塘南面的一面的大湖裡，於是大師命令色林在湖中虔誠懺悔，並把這個大湖命名為「色林堆錯」意為「色林魔鬼湖」。當地人也稱色湖為奇林湖，湖面海拔4530公尺，是西藏第二大湖，共有7條主要河流注入色林錯，周圍有23個衛星湖，組成了一個封閉內陸湖泊群，是西藏流域面積最大的內陸湖泊。
話雖如此，其實藏北草原上這些大大小小的湖泊，到底有多少個，也沒有確定的精準的數字，有人說像是遺留在藏原上的冰晶淚水，也有人說像是鑲嵌在草原上的一顆顆珍珠，不管如何，在欣賞過這些湖泊所帶來的動容詩篇之後，色林措之大，著著實實是令人為之一亮的浩浩瀚瀚，看著一旁岩石變化萬千的瑰麗色調，再加上偶爾從草原上奔馳的動物精靈們，色林措周圍的草原充滿無限生機，對照湖畔的遊人，水中時而洩出的五彩紋理石頭，水波在陽光下閃耀著寶石般的不規則節理，風吹起湖面興起的水花，溫柔平靜地順著千百年來的律動，把時間盡往湖畔送，只是來不及承接似水柔情的曲岸，最終落得曲終人散而散成一地的白色碎花。
湖畔的風在熱天午後襲來，旅人足跡深印在岸邊細砂裡，我們這群人是風塵僕僕的來，此刻卻只想安安靜靜的躺在這湖水柔情的懷裡，在暖暖的陽光下，坐著談天說地，笑看這場屬於我們專屬的遊記傳奇，或是享受日光輕挪的腳步，在像謎般的藍天裡，一步步跌入彩霞早已準備好的陷阱裡，等待著夕陽一聲令下，把天空渲染成油畫布上層層堆疊疊的繽紛色彩，愜意之情難以言表，在這場人與湖水相識相戀的和諧互動裡。
偌大的湖面總是百般寫意白般柔情，車行這片不斷演繹的草原風情，有時，你會見到那群生活在海拔4300到5100公尺高山草原上的藏羚羊，警覺地豎起耳朵，聆聽不請自來的訪客漫無忌憚地製造這危險的肅殺氣氛，背對著光影，身上的細毛閃爍著如陽光般的金黃，旅人們特別衷愛著那草原裡特有的鏡頭，寬闊的天地之間，光影流逝的過往，竟然能夠停滯在空間打造的木盒子裡，一如時間的窗，隨著湖面上雁鴨一樣，姿態高雅的滑過記憶，時間過了，又再次回到平靜，彷彿歲月從未在此留下任何足跡。
旅行到西藏，隨著草原上季節天氣的變化而變化，當然還有那從黎明到黃昏的悸動，在冬季，冰封的湖面是潔白一片，所有的生命彷彿都瞬間睡去；在夏季，時而碧海藍天，時而白浪滔天水面渾濁；在黎明，一片完全的寂靜無語，飄盪在時空迴廊的盡頭；在黃昏，不忍離去的離情依依，是陽光心碎的記憶，隨之而來的將是漫漫長夜的無聲嘆息。車子已開了好長一段路，翻過了一座座的小山，路過了大大小小工程，天黑了，是伸手不見五指的惡作劇，車燈在漆黑的公路便道上遊移著，到了班戈早已過了晚上9點半了，之前在恰規措的0930數字代號，我們三人已累到不願提及也不願記起，總算是可以歇歇腿了。來到餐廳用完晚餐，肚子並沒有想像中的餓，跟友人步行回到天湖賓館，我就到感覺並非很乾淨的公共澡堂內梳洗，設備簡陋的澡堂，還是由領隊爭取得來的免費，否則可是限時限水的，真是有點奇怪，住飯店洗澡要另外付費，不管如何，在這旅程的倒數時刻，再多的不滿已經是習慣性的安於現狀了。
一場來自金色陽光的邀約，
有山、有水、有夢，
尋著抖落一身紅塵的山居歲月，
踏著沉入湖底幽深的虛幻縹緲，
走入夢囈呢喃的那段過往悠悠，
我看、我聽、我說，
那滴落在藏原裡的天使之淚，
娓娓道來這人世間數不盡的美麗與哀愁。
是情感的寄託吧！
因為清晨裡的當惹雍措，曾對我許下的承諾，生生世世；
是理智的批判吧！
因為烈日下的羌塘草原，曾對我寫下的約定，字字句句；
是心靈的沉澱吧！
因為午後的色林措，曾對我流下的眼淚，暮暮朝朝；
是言語的觸動吧！
因為夜裡的班戈，曾對我印下的記譩，日日年年。
我不再害怕這沉甸甸的人生包袱，
也不再擔憂這孤單單的生命道路，
因為有你，
我的美麗有你相知相守，
我的哀愁有你知情知意，
夕陽下，星空下，
笑看這些年這些人這些事，直到世界的盡頭。
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