可倫坡是一個位在克拉尼河(Kelani River)上的港口，在葡萄牙人來到此地之前，這裡被稱為Kola-amba-thota或Kolon thota，意思就是「港口」和「芒果樹」的意思 ，葡萄牙人在1505年為了保護其在印度洋的香料貿易市場，在這個自古以來就是一座商業城市和港口的Kolon thota，建造軍事堡壘和要塞，並將其改名為「可倫坡」，以紀念在1498年發現美洲新大陸的哥倫布（Christopher Colombus)。後來，荷蘭人於1656年占領可倫坡後，便將這裡建為統治斯里蘭卡的行政中心，到了1796年英國人佔領斯里蘭卡，英國也將科倫坡建設成為英屬錫蘭的首都，1948年斯里蘭卡獨立後科倫坡一直是斯里蘭卡的首都，直到1985年斯里蘭卡才遷都至科倫坡東南郊區的斯里買亞瓦德納普拉科特(Sri Jayewardenepura Kotte，簡稱為科泰），但可倫坡仍是現今全國第一大城。
西馬馬拉卡寺（Seema Malakaya temple，水中寺廟）就位在貝拉湖（Beira Lake）上，此座寺廟為建築大師Geoffrey Bawa的作品，於1979年仿照坎迪佛牙寺的聖龕室（Shrine room）所建造而成的。廟旁可見到將水分成兩個部份的運河建築，從木棧道進入佛寺，整個佛寺分別建造在三座平台之上，最先看到的是一尊臥佛，臥佛前是佛教的精美圖騰雕刻，再往前走即可看到木造佛堂，不過去進要付費，我們只在外頭繞一圈，但看著佛堂四周的銅雕佛像及後方的白色佛塔，映照著湖水，讓可倫坡的市中心增添了些許的空靈美感。
位在維多利亞公園Viharamahadevi公園正對面的市政廳（Town Hall），建於西元1927年，光看到他那頂白色的圓頂外觀，很多外國人的第一印象就想起美國的「白宮」，所以這裡也有小白宮之稱，現在是市長辦公的地方。車行來到一旁的圓環，就可以看到紀念班達奈克國際會議大廈Bandaranaike Memorial International Conference Hall)，簡稱為BMICH，為何稱班達奈克？斯里蘭卡已故總理西麗瑪沃．班達拉奈克夫人的關係，他的先生是錫蘭總理的所羅門．班達拉奈克，1959年在他先生遭暗殺後出任自由黨主席並贏得大選，成為世界上第一位女總理，後來五次訪問中國大陸，與中國大陸建立良好關係，中國總理周恩來於1964年訪問斯里蘭卡，答應為錫蘭援建一座國際會議大廈，於1973年5月竣工，所以大廈命名為「紀念班達拉奈克國際會議大廈」，現在是斯里蘭卡舉行重大國內外會議及展覽會的地點，而在大廈的對面由斯里蘭卡政府提供了一塊土地，做為「中國大使館」遷館改建之地方，當然我們坐在車子裡是無法拍到裡頭的，另外，道路一旁還有個小型石雕佛像，政治交流外，宗教也代表著雙方友誼長存。
英國人在西元1796年進駐可倫坡，並於西元1815年三月二日跟肯迪皇家代表簽訂肯迪條約(Kandyan Convention)，成為了英國的殖民地，而這座仿照坎迪佛牙寺後殿接待廳（Magul Maduwa）獨立紀念廣場（Independence Memorial Hall）就是為了紀念西元1948年二月四日斯里蘭卡脫離英國的統治。廣場的主建築物有一個紀念堂，前方還有一個噴水池與獅子環繞的塑像，這個塑像是斯里蘭卡的國父Rt. Hon Don Stephen Senanayake，而在大廳四周環繞著是象徵斯里蘭卡的獅子雕像，大廳內是以一根根方形的柱子來支撐，柱子上和屋簷下緣都有美麗的雕刻，一旁還有部份民眾在此歇息，對照一旁的高樓大廈，流露出復古的記憶與心靈的沉澱。
在可倫坡市區觀光購物，大部份的人會到國營工藝中心（Laksala），這裡只要是跟斯里蘭卡相關的紀念品都有，但喜歡與否就看個人需求了，對我來說並沒有太多的吸引力，只不過工藝中心的規模真得不大，空間大約60-70坪左右，上下樓層以不同的物品如珠寶區、皮件區及紀念品區等區隔，另外一個地方就是國營百貨公司ODEL，一開始還有些斯待，但到了之後，就只能說是三層樓小型購物中心罷了，可以逛得的太少，所以待沒有多久就在中庭曬人乾，至少挑高的建築透過玻璃幃幕引進的自然光線，令人心情顯得特別的舒服與愉快，只是離開百貨後，外頭似乎是山雨欲來之感，因為正在舉行一場示威遊行，但其他時間，走在這個回教、印度教及佛教合諧共處的可倫坡街頭，熱鬧之餘，又不失一種對多元融合的尊重。
距離斯里蘭卡第四長河卡拉尼河（Kelani Ganga）的河口約10公里處的卡拉尼亞．拉加瑪哈．維哈拉（Kelaniya Raja Maha Vihara），簡稱卡拉尼亞神廟，是想要探究佛教在斯里蘭卡人心中的地位，所不能略過的重要選擇。順著階梯拾級而上，階梯的兩旁有著跟坎迪佛牙寺門楣上相同的神獸守護神，有著鱷魚頭、象鼻、獅腿、猴耳、魚身和孔雀尾的外形，之後脫下鞋子進入廟區，寺廟後方雕刻就成了我們對卡拉尼亞神廟的第一印象，雕工精細的人物，配上造型可愛的人物、大象和天鵝做為外牆的裝飾，不同於在吳哥窟和印度所見，多了一份童趣。
根據史書記載，佛祖釋迦牟尼（Siddhartha Gautama）共三次來到斯里蘭卡，第一次是在西元前528年，在他悟道後5個月，來到康堤東邊一個叫作Mahiyangana的地方解決兩個部落之間的戰爭；第二次是悟道8年後，來到北部的傑夫納（Jaffna）外海的Nagadeepa小島，為龍島（Nagadipa）拿加王（Naga King）的家族中弟爭奪王位，來化解會造成百姓生靈塗炭的危機；第三次是佛祖在悟道後的第8年的5月，也就是西元前520年Vesak滿月時，受來卡拉尼亞（Kelaniya）國王邀請來卡拉尼亞寺（皇家大寺）講經佈道，當時的地點就是現在卡拉尼亞寺的佛塔（Dagoba），也就是我們這次所見的菩堤樹下，現在卡拉尼亞寺在後門入口的右側的佛塔會在每年的1月月圓之日前後，舉行為期二天的一月節（Duruthu Perahera），以紀念佛陀的蒞臨弘法。現在的菩堤樹下供奉著一尊白色大佛，民眾在一旁點然香燭虔誠祝禱，有的人是手捧裝滿水的瓦罐，或是持捧蓮花、五瓣茉券，而我們這群觀光客則是簡單的雙手合十，一般程序是先去正佛殿裡獻花，再到祈福燈處倒入椰油，順時針繞行代表佛陀的大菩堤樹，走完三圈之後再將水倒在樹前的水槽獻給佛陀，在梵文中的順時針就是Pradakshia，dakshia也是印度傳統中代表聖潔的右方。
寺廟的另一面面對著卡拉尼河，如果是從此方向走來，會看到一座全白的拱門，上頭同樣的刻著精緻的圖案裝飾著，寺廟的外造近菩堤樹牆面上還刻著印度教毗濕奴神Vishnu的兒子雕像，面對寺廟大門的左側是一座鐘樓，斯里蘭卡人相信鐘聲是牽引著來世今生，如果要讓來世更好，就可以捐一座鐘樓給寺廟，庇佑下一世的輪迴。
由東邊踏進神廟的正殿，可見到斯里蘭卡皇宮或寺廟常見的半月石，進門大廳跟前方房間就是冥想屋（Image House），裡頭裝飾富麗堂皇，各種典故的精緻壁畫，顯示在眼前，再回到大廳右側，可見一尊莊嚴肅穆的臥佛，用一層半透明的薄紗遮起來，佛前的平台堆滿了信徒的獻花，大廳的壁畫描述著當年佛祖跟500名信徒接受Naga國王邀請至此弘法的情景，連接走廊和大廳的拱門上和牆壁上，也畫滿了斯里蘭卡神話故事的不同場景，至於左側的房間則是供奉著印度教毗濕奴神，這跟斯里蘭卡人2500年歷史中佛教與印度教密不可分有關，時至今日，民間仍是不分你我，就像佛祖的教誨一樣，要懂得包容與接納，至此也讓我真正了解到斯里蘭卡人的友善與樸實。
雪白的佛塔四面各有一個龕門，裡頭供奉著佛祖雕像，佛塔頂上的尖錐柱上頭，有顆透明的黃玉（有的地方用水晶球），斯里蘭卡人叫做頂珠（Manikkya），代表至高無上的尊貴。不過這座當地人心目中神聖的寺廟，早在葡萄牙殖民時期就被徹底摧毀，一直到18世紀英國殖民時，為了安撫斯里蘭卡人才同意重建，不過也只限於佛塔跟修行僧侶的宿舍，今天我們所看到的主建築寺廟是在20世紀又再度整修重建的。這次花了近一個小時，鉅細靡遺的欣賞和了解這座在斯里蘭卡人心中不可或缺的寺廟，也發現這個「以佛立國」的國家和人民，雖然經過數百年的殖民統治，但內心深處仍舊保有2500年來歷史文化交疊的傳統信仰，絲毫不曾動搖過，因為卡拉尼亞神廟的虔誠與樸實，就像那圍繞在菩堤樹四周的香煙裊裊，瀰漫著時間走過的記憶與腳步，離開時，我彷彿耳邊不時迴盪著佛樂祥和，讓人在盲碌現世中得到片刻的歇息與寧靜。
可倫坡，是此行斯里蘭卡的起點與終點，離開前，走在加勒菲絲綠地（Galle Face Green）旁的海堤上，風揚起了印度洋吹來的細沙，天空是一片灰色的感觸，街道不斷上演著現在與未來的進行式，但城市的角落裡，仍舊橫躺著隨風消逝的過去式，不斷湧入的過客，早已把可倫坡的美麗與哀愁，塗上厚厚的一層古老顏料，試圖抹去這不再驕縱的哀愁，重新披上這即將美麗的繁華，隱遁在古老中的安靜與沉穩，是傳奇的色彩所無法調合出的泰然自若，多一份則俗艷，少一份則空虛，我處心積慮尋找著那段光榮，是哥倫布點亮了城市的夢境，只是大海傳來的號角，卻吹起了沉淪在殖民西化的糖衣五線譜，懷著矛盾的忐忑，卡拉尼亞的菩提樹下，思索著這離別前的世故與遺憾，我追憶著過往的美好，同時也領略到這沒有答案的結局，是我放不下的依戀，也是我內心深處的孤獨對話。
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