那天逛完布宮，我們吃完午餐，自行穿過街道，走向大昭寺。導遊交待我們千萬別去鑽小巷子，否則大昭寺周邊的街道相當複雜，走得進去，不一定走得出來。這件事情後來經過我們的切身證實之後，發現根本沒那麼困難，不過我們這幾個人的一切行為舉止包括安危，全部都簽在這名導遊的名字底下，他必需付一切的責任，於是我們則少了一份自由。
就在快抵達大昭寺的廣場前，導遊把我們一群人集合，低聲說道：「等等在大昭寺廣場跟八廓街拍照要小心，千萬別拍到警察，不然有可能會被沒收相機。」
這件事情，我們在出發前就有聽說了，其實還有另外一點要注意，就是不論在大昭寺前廣場或是布達拉宮前廣場，包包一律不准落地，只要你的包包一著地，馬上會有人來關切，我也不懂為什麼，可能是怕我們從包包裡拿出一隻變形金剛之類的吧？天曉得這年代外星人希望拿哪裡做為復興基地，不過好吧我知道這扯的真的有點太遠了。
但怎麼形容那感覺？一踏入大昭寺的範圍，就能嗅到那股蔓延的詭異氣氛，一切動作都是小心翼翼，連講話都得竊竊私語。廣場上有許多公安、武警、消防，荷槍實彈的巡邏著，或是背上背了個小型滅火器，三步五步就有個帳篷標示敬老愛民的休息區，裡頭卻多公安武警在看守著，當然也真的有老人，也許正在被敬老休息著。
不過，大昭寺又是全拉薩最能感受到宗教虔誠的所在，這是個純粹的宗教場所，光在門口就能見到許多信徒毫不間斷的大磕頭，八廓街上除了滿滿的觀光客，更有人面對著寺院方向，一步一跪的繞完整個八廓街，而你知道這些人如果不是所謂的「職業信徒」（也就是以磕頭的方式謀生，目的只是希望有人可以賞錢給他們），就一定是從大老遠一路磕頭磕了好幾個月過來的，手掌、腳長、鼻頭、額頭，早就被堅硬的土地磨出層深灰色的厚皮。但同時，八廓街上又有著全拉薩最濃厚的觀光商業氣息，賣著各式紀念品的小攤林立，當然夾雜著販售一般民生物資的攤販留給當地民眾購買，但更多更多是賣給待了幾天就離開的觀光客，在虔誠的聖地旁，進行著討價還價的商業模式，怎麼看怎麼衝突，在這裡真的要有個清楚的腦筋，告訴自己什麼時候必需轉換成什麼模式，不然狀態一不對，自己跟自己吵起架來，可真是很不舒服的感覺。
大昭寺外頭戒備森嚴，進寺卻沒有像布達拉宮那樣的周全的安檢設施，雖然還是有Ｘ光機掃描你的包包。大昭寺的歷史，網路上可找到清楚說明，不必花篇幅在此贅述了，僅有一事想提，大昭寺裡頭最神聖的物品，當年松贊干布時期所遺留下來的十三歲釋迦牟尼佛等身像。導遊向我們說明，這尊神像是當年松贊干布與文成公主聯姻時，由文成公主帶來的，本來是放在小昭寺裡頭供奉，而當時松贊干布娶的另一個老婆：尼泊爾尺尊公主，她帶來的則是一尊七歲釋迦牟尼佛等身像，本來是放在這座大昭寺裡頭供奉。而當初因為武則天登基後想把文成公主帶去的等身像要回去，於是文成公主就把兩尊佛像的地點對調，讓武則天找不到這尊從唐朝領土帶過去的等身像。這樣對調的結果造成了什麼樣的改變？經歷了文革，尺尊公主所帶來的七歲等身像在文革時期被毀壞了，而文成公主所帶來的十三歲等身像，在千年後依然好好地矗立在寺中，這可能是當初連武則天都想不到的結果。
十三歲的釋迦牟尼佛有多高？佛原來有具體肉身這個事實，本來就讓人難以想像，更難以置信倒還在後頭。導遊說：「這尊等身像是由釋迦牟尼佛本人親自加持過！」
「釋迦牟尼佛本人」！我知道釋迦牟尼佛跟耶穌一樣，在歷史上的某一段時間他們的確都以人的身份存在過，但因為家裡面信奉的宗教之故，釋迦牟尼佛對我而言，就是「佛」，佛就是在天上看不見摸不到我要跟他講話要燒香拜拜擲筊才有辦法，但有人現在告訴我，在我眼前的這尊等身像是由「釋迦牟尼佛本人加持過」，一種遠在天邊的神聖感瞬間被拉下凡間，變得跟「這張唱片是有周杰倫本人親筆簽名」一樣的等級。
情感與時空錯置，像要把現實與思想切割開來一樣，這就是神聖的感覺嗎？我覺得「神聖」令人好錯亂，無法整理。於是我站在那尊等身像前，站了好久好久，想多感受一下那尊佛像的神聖感，想把這尊神奇的佛像用兩隻眼睛記起來，最後當然是徒勞，不過有一隻不知打哪兒冒出來的貓，這時候居然從佛像的上頭跳了下來，人摸不著、相機拍不得、又是釋迦牟尼佛本尊曾經加持過的佛像，居然可讓一隻貓咪在他身上跳上跳下，你覺得不可思議嗎？乾脆和著氛圍說：「可能也是哪個神佛派來守著佛像的吧？」心情可能會好些，多點故事性。
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