的的喀喀湖Lago Titicaca，幾百年來重複著印第安人外出捕魚的相同畫面，普諾這個秘魯南部海拔3827M的小城，隨著世界海拔最高汽船可通航之的的喀喀湖的水波粼粼，流傳著共同的語言，共同的音符，是古老印第安人美麗的詩篇。

普諾Puno 本身就是一個旅遊小鎮，是旅遊的的喀喀湖的根據地，也是往來秘魯和玻利維亞旅遊地的交匯點。我們從庫斯科開車前往Puno，一路上晴空萬里，比起庫斯科海拔還要高的地形，得要一步一腳印慢走，當然這段路程遠得驚人，開車得花將近6個多小時才到，途中經過兩個休息點「放水」，第一個應該是順便做小生意的民宅吧～喝杯熱茶、嚼古科葉和逛小紀念品，最好笑的是追逐毛絨絨的羊駝，不管如何軟硬兼施就是不聽使喚，連送上門的草食也被拒絕；另一個在公路上的攤販區，遠處的白皚皚山頭，竟讓我想到去年前往的西藏阿里，高海拔的空氣稀薄，陽光義無反顧的狂曬，還有那一望無際的大草原。終於行經到市中心的 Huajsapata 山丘，從山丘上除可俯瞰山下的市區和湖景，不曉得是不是日正當中的緣故，我怎麼覺得頭昏不已，彷彿是海市蜃樓一般。



Puno 市中心有一座大教堂，就跟其他城市一樣，大教堂為中心廣場Plaza de Armas就是民眾活動的唯一選擇，中央廣場可見許多人坐在雕像下聊天喝茶，我們由中用廣場往一旁繁華的購物街用餐，也就是這裡的「步行街」Jr.Lima，餐廳都宣稱有wifi，可以收到卻連不上，著實令人無奈萬分，整條街感覺並沒有太多可以購物的商家，比較多的是旅行社(應該跟附近有個玻利維亞大使館有關)跟旅館餐廳，在這裡買了郵票6.5 索爾，旅社老闆說可以寄回台灣，也不知是真是假，因為在利馬問到的價錢是7索爾，想想秘魯的郵資要寄一張明信片要70元台幣還真是貴。



來到普諾就是為了的的喀喀湖，趁著陽光還高掛在天空，躲進湖邊旅館休息，想想時間下午5:30再出門去看夕陽，結果窗簾一打開就看到夕陽已落入湖中，連忙衝到湖畔，趕緊開啟相機擁抱這美麗的一刻，湖面是靜足不動的，偶爾從湖的另一端盪著層次分明的波紋，觸動著這如鏡的湖面，天邊斜掛著一道炫麗燦爛的雲霞，將灰藍的天空抹上少女般的姻脂，增一分則太艷，減一分則太素，恰到好處的色彩溫潤，像是喝上一口香醇的拿鐵，回味再三，總是滿滿的馨香，美景不醉人人自醉，坐在木造平台上，望著遠處渲洩而下的永恆光影，這一刻，不用過多的言語贅詞，只要輕輕的呼吸，的的喀喀湖的靈魂，就能輕易爬上心頭，讓你舉白旗投降，見證了他的超然脫俗之美。

清晨，天微涼，陽光從山的另一端探出頭來，不同於黃昏的柔美，日出呈現的是新生的活力。背對著光影的山頭，以一片漆黑的死沉對比著金黃光芒的璀璨，迎著光影投射的城市風情，像是羞紅了妝顏的少女，將整個湖面逗得漾起陣陣的漣漪，泛著一圈圈的笑語，與蘆葦堆中溜出的雁鴨，不期而遇，一場萍水相逢的戲碼，將的的喀喀湖點綴著生機處處，連三五朋友走在木棧甲板的身影，也在不知不覺中成了另一番風景，湖中倒映著湖面的熱情不減，上下其間，兩者不遑多讓，競爭著這場旅人與陽光的時光遊戲，不過最終桂冠還會是落在的的喀喀湖，因為傳說中印加帝國的開創者曼科．卡帕克Manqu Qhapaq就是降臨於此。



的的喀喀湖是南美洲海拔最高(3890M)且面積最大(8300平方公里，约1/4個台灣)的淡水湖，位於玻利維亞和秘魯兩國交界的科亞奧高原上，傳說是水神的女兒伊卡卡愛上青年水手蒂托，結為夫婦，後來被水神發現後，將蒂托淹死，伊卡卡將蒂托化為山丘，自己則變成浩瀚的淚湖，印第安人將他兩的名字結合在一起稱之為「的的喀喀」湖。另外，阿依馬拉族（Aymara）中的烏魯族Urus也認為，他們世代崇拜的創造太陽和天空星辰的神祗也來自湖底。

從普諾的棧橋搭船約40分鐘，迎著湖面醉人的清風，踏浪前進，耳邊是導遊說明浮島的生態和歷史，眼前所見，卻是一叢叢像蘆葦的莎草堆，前往烏羅斯浮島Isla de Los Uros，說是島但卻不是普通的島嶼，因為是用水生植物Totora草堆疊而成的浮島，在的的喀喀湖活動中是最受歡迎的旅遊項目。至今烏魯人仍舊生活於漂浮在湖面的筏子上，這些筏子是由乾燥香蒲，看起來像蘆葦的莎草，製成大型草墊的形狀，此外，他們還會用香蒲製作他們有名的巴莎筏balsa─由成捆的乾蘆葦綁紮而成的小型草竹筏，好像是古埃及墓碑上所畫的新月形莎草小船。



船行首先來到一座小型浮島，但我們人方多只得往下一個大型的浮島前去，尚未靠岸就看到幾名穿著寬大的披巾蓬鬆百摺裙的女人，動手拉著繩子固定我們的遊艇，心想會不會沉下去，因為踩在浮島上的感覺真得怪怪的，總有個刻板的印象─莎草夠支撐我們的重量嗎？看著一旁的竹筏，還有幾間住民住的房子，索性先跑起來試試看吧，結果是更讓我膽顫心驚，只得乖乖慢慢走。



接著，浮島女主人開始介紹小島是如何建造的，也順道說明烏魯族人的傳統文化，小島是使用當地的香蒲草和蘆葦捆紮並上下堆疊而成，香蒲草是多年生草本植物高達2M，葉子細長，可以編織席子、蒲包，厚厚的香蒲草草堆鋪在一起，浮力很大，烏魯族人就在上面用香蒲蓋起簡陋的小屋，如果泡在水裡的部份爛掉就再堆上新的草，如此不斷重複製作的過程，這群人便保持着此種世代相傳的民族習慣。之後，就是開始逛紀念品的時間了，殺價買手工藝品跟氊子，順便送禮物給小朋友，離開前還可以繞行小島一圈，爬上高台360度看整個蘆葦島，或是進入小屋內看居民的生活用品，總之就是隨便走走，感受這由來已久的居住型態。

印第安烏魯族人居住在浮動小島上以捕魚為生，他們的主要交通工具同樣是以香蒲草捆紮起的巴莎筏小船，全長大約有2M多長，兩頭尖翹，輕巧靈便的草船可以載4～5個人，划行的兩個人坐在龍頭裡，用長篙撐駛，縱橫馳騁在香蒲叢生的淺水區中間，坐在湖中體驗這居民特殊的生活，也順道感受的的喀喀湖另一番風情，算是旅遊秘魯必遊的景點，只是大夥還是要明白，天底下沒有白吃的午餐，坐巴莎筏還是得付費的，好像一段水路是3塊美金的樣子。



旅遊的的喀喀湖，真正的魅力就是獨特的自然人文資源，在這裏你會發現，殖民的西班牙和印第安文化被奇妙地融合成了特有的地域文化，當地人至今仍使用印第安語言，也保持印第安生活傳統，但個個都是虔誠的天主教徒，宗教信仰成了生活的一個部份，只是一開始的烏魯族人是為了躲避帝國的侵略而逃到了湖中，用蘆葦根造出巨大的浮島，建造房子和造船，以及美麗的手工藝創作品，最大的浮島上甚至於還有商店、學校和郵局，他們知足常樂，世世代代生活下去，在今天，還是有過於觀光商業化的疑慮，以至於未列入教科文世界遺產，或許可以以在經濟發展與教育文化上再多加考量的。離開這海拔3800M以上的清冽稀薄空氣，比天空更湛藍的湖水，烈日當空，眼前是酷熱所帶來的光害，令人無法直視的的喀喀湖，但清風襲來，內心卻滿滿的喜樂，至少這趟旅程我已擁有的的喀喀湖過往的美好與想像。



離開的的喀喀湖，來到普諾近郊的西路斯塔尼葬禮塔Sillustani，塔位在Chulpa遺跡內，還發現有石造的住家跟梯田，我們的重點是葬禮塔，所以上山的路上沿路販賣紀念品的商家，就不是久留之地，再加上夕陽即將西下，特別是在這個南半球的冬季，山上是一座座葬禮塔，有的是用巨石堆砌的，有的是用整塊石頭鏤空的，部份外觀可見用白色黏土塗抹，不同的塔都有個共同點就是東側都有一扇小窗戶，當時的人相信當陽光照射進入後生命會重生，繞行整座山頭，似乎所剩無幾的葬禮塔孤單地散居各地，對照山下風吹草低見羊駝的景象，是種寂寥蕭瑟，也摻雜某種的惆悵。



印加時期利用切鑿銳角的石頭建築這一類的葬禮塔，獨特的曲線與地面呈現幾和不規則的線條，塔身還可見到守衛陵墓的壁虎浮雕，至於塔內空間狹小，可見由地面往上堆疊石塊的型態，十分令人玩味，不過也由於葬禮塔的關係，山上沒有住家跟神殿遺跡，看著大小不一但功能沒什麼差別的建築，還不如遺跡後方的湖泊Lago Umayo來得吸引人，湖面有如鏡子般澄淨，閃動著波光粼粼，坐在此地，看著這面湖水，實在很難想像海拔4000公尺上的高度，有著這片寧靜的世界，湖水靜靜地橫躺在此，彷彿守候著安地斯山的春夏秋冬，無論時光荏苒，亦是滾滾紅塵俗世的來來去去，高原上有顆永恆的心，掏空了人們心靈深處的七情六欲，只剩下靜得出奇的夜空與湖水，繼續低語著那段風吹過高原的流金歲月。



陽光是種催化劑，揉和了灼熱濃烈的苦澀，孕涵著微薰幽微的醇美。初生的光影萌發，低迴的音符喚醒了山城的寂寞，淺嘗這陽光滲透的溫柔足跡，你明白，這普諾富含層次的五味雜陳；躍動的光影繽紛，翻騰的波浪恣意了蘆葦的頑強，嚮往這陽光追尋的牧歌風情，你明白，這的的喀喀湖噴灑絢麗的時光流轉；暮落的星空夜語，沉溺的回韻撫平了印加的粗獷，透露這陽光回應的輕聲詠嘆，你明白，這印加神話觸動幸福的滄桑美好。因為太美，一定要感受的人生風景。