輕旅行

馬丘比丘Machu Picchu ，位在秘魯庫斯科西北方海拔 2,280 公尺的山谷之上，世人會發現他完全是個美麗的錯誤，因為1911年美國歷史學家 Bingham 尋找一座1536 年印加傀儡皇帝 Manco起義失敗逃亡的避難所 Vilcabamba，卻陰錯陽差發現了更宏偉壯觀的 Machu Picchu，一直到他死前還以為自己發現的是 Vilcabamba，而 Vilcabamba後來被發現在更偏遠荒僻的 Espiritu Pampa 附近，但比起馬丘比丘規模就小得許多。至於馬丘比丘Machu Picchu 說真的，是一個不折不扣的謎城，像是在地球上突然出現的一座古城，它的真正歷史、用途和為何人去城空，至今仍未有定論。
前往馬丘比丘為了趕火車，前一晚我們就來到了奧揚泰坦博Ollantaytambo，這個小鎮主要是以六塊巨石排列而成的建築，高4M、寬全長10M、厚1M的外形，有人說這可能是太陽神神殿，基本上與庫斯科直接切割石頭不同，巨石間會用細長的石頭去補滿，但這並不是到此一遊的目的，只是住在這裡，光看著小木屋後方的安地斯山，在光線佈滿山巒起伏的溫柔色光，摺縫隱藏的神秘曲線，將光影渲洩成一道道流逝的交疊畫面，就令人不禁神遊其間，迴盪不已。
暫時將行李放在渡假村裡，穿起了外套前往奧揚泰坦博車站搭Vistadome前往熱水鎮Aguas Calientes(亦稱馬丘比丘村)，比起最豪華的另一種Hiram Bingham火車來回要價美金596到795元，Vistadome來回約150美金便宜許多，但想想光坐車去馬丘比丘火車票就要台幣快5000塊的價格，還真是讓人直搖頭，不過各位，這也只是上馬丘比丘全程的其中一個部份開銷罷了。
Vistadome火車的車廂大概只有4個車廂，上方使用透明玻璃，可以讓人坐在車廂內就可以從不同的角度欣賞沿途的風景，有時你還可以看到窗外正在行走印加古道的健行旅客，當然也會有隨車廣播介紹沿途的美景，此外，火車來回的途中也都會每人附上餐食和飲料，但最令人驚訝的是隨車服務人員，在回程竟然化身小丑及走秀模特兒，小丑故名思意就是要炒熱氣氛，走秀就是在為了賣圍巾跟大衣等服飾，看著服務人員變裝的過程，整個車廂簡直是high到不行，這大概是我坐過最特別的一趟火車了。

火車到了熱水鎮後，穿過紀念品商店林立的道路後，就會看停靠著好幾台馬丘比丘接駁巴士的停車場，上山的小巴來回得另外付費24塊美金，大概是73塊索爾(台幣約730元)，車程單趟是25分鐘左右，這一來一往，還沒有進去馬丘比丘我就花了約175塊美金，果然是把觀光客當作是大爺。

來到這個充滿神秘色彩的印加謎城，巴士下站處可以先行寄放大包包，天氣在冬陽照耀下出奇的亮眼，購票入口處外有家自助餐廳，進去也得購票入場，這可是僅此一家別無分號的用餐地點，此外，建議大家可以拿護照或是票根、明信片蓋紀念章，但可得留意常常會大排長龍。過了遺跡入口處，走在蜿蜒小徑上，涼風徐來，或許是等待一睹馬丘比丘真面目的心情使然，腳步出奇的輕鬆愉快，步行往上約200公尺後，眼前所見是四周群山環抱的景緻，梯田及石頭堆砌的城牆，彷彿在告訴了旅人你即將進入了「失落之城」。
往瞭望屋的方向擠了滿滿的人潮，每個人都在跟馬丘比丘合影，當然我也不例外，想想這可是在書中活生生的教材，從這裡一覽馬丘比丘的全景，對面的瓦納比丘Huayna Picchy，周圍的普圖庫西山Phutuq Kusi和聖米格爾山Cerro San Miguel等海拔超過4000公尺的高峰，都能盡收眼底，最棒的是，坐在平台上望著馬丘比丘，忘卻時間在此的流逝，忘卻凡塵俗世在此的隱沒，沒有叨擾，只有風中吹過的往日情懷，和那與風追逐藍天的白雲悠悠。

瞭望屋旁是葬禮石，應該是個進行某種神聖儀式的場所，後方排放整齊的Kallanka建築，是供由印加古道來到馬丘比丘訪客休息的地方。再往下走去，會看到一整排的梯田andenes，規模之大令人嘆為觀止，據推論當時應該有300-1000人居住在此，為了獲得生活必需的糧食，印加人在此開墾梯田，種植馬鈴薯、玉米和古科葉等作物，收成風乾後會存放在倉庫colca中。
從葬禮石旁梯田往下走，即能見到蜿蜒有400 多米深的烏魯班巴Urubamba河谷，地勢險要，所以馬丘比丘又有「天空之城」之稱，之後隨即進入城市入口，正門的高度2公尺20公分左右，從內側看過去，上方有一個圓形的突起，兩側有夾著石棒的凹陷，這裡以前應該有個木門，而這門後的這條路就是通往公主宮殿Aposento de la Nusta的通路。
門後是16個蓄水池，第1-4個蓄水池是流經神殿區，第5-16個從上而下流向街區，灌溉水道是印加帝國重要的發展根基，應用虹吸現象，將木頭鑿空做成水道，令人見識到印加人高超的水利技術。將冬至和夏至從窗口照射而入陽光的太陽神殿Templo del Sol La Tumba Real，下方是個陵墓， 一旁還是有個公主宮殿Aposento de la Nusta，走上蓄水池的階梯，可以見到採石場，當時在此將大石頭切開後進行加工，再運往定點堆砌建造，現在還可以見到幾塊大巨石。
往瓦納比丘方向走就會來到神聖廣場，東側是三窗神廟，傳說印加誕生是有8個兄弟姐妹從3個洞穴Tampu-tocco中冒出，其中一人就是開國的君王曼科．卡帕克，但現在普遍認為是跟印加的宇宙觀有關，分別代表上界Hanan Pacha、下界Uku Pacha、現世Kay Pacha，北側的主神殿也一樣是用巨石構成的，三方有牆壁包圍，牆上合計共有17個壁龕，站在後方說話還會有回音產生。至於馬丘比丘的最高點，則有座高1.8M的拴日石Intihuatnan，是切鑿大石而成的，其突出角柱最高有65公分最低有50公分，在冬至時陽光會通過連接角柱的各個對角線，由此判斷應該是作為日晷使用。
拴日石左側旁下方斜坡是當年美國歷史學家海勒姆．賓漢三世Hiram Bingham Ⅲ於1911年帶領研究團隊登上馬丘比丘的地方，再從制高點看下去，可以看到主要廣場由左至右，依序是貴族、技師、平民的住所，外觀看不太出來差別，但你可從石頭的縫隙跟大小去判斷位階的高低，廣場上幾隻羊駝點綴著碧草如茵，陽光下，藍天白雲，一幅美不勝收的田園景色，是種怡然自得的悠哉，也是種回歸原始與世無爭的詳和。之後來到了聖岩區及往月亮神殿和瓦納比丘的叉路，時間沒有辦法到瓦納比丘，一天也只有兩個梯次申請入山，所以我們只有在聖岩區望著遠處，想像從另一個角度靜觀馬丘比丘的美麗，外形看起來像是天竺鼠模樣的聖石，是馬丘比丘最北端，也是參觀的折返點，從這裡我們準備往回走。

往回走的路上，會經過主要廣場的居住區，從另一個角度由下而上看著前面走過的步履，倉庫區、祭司住宅區，一旁不知道已荒廢多久的水渠道，壁面上每塊岩石，每面磚牆，透過刻意鑿開的窗櫺，似乎有些說不完的故事，仍舊急於告訴世人此地的過往美麗與哀愁。
從回程往上看太陽神殿的陵墓，這條被賓漢稱為「毒蛇的通路」Ventana de las Serpientes，不可思議的是洞穴通路在石頭中以銳角曲折前進，最後通往石頭的另一側，到底是用什麼方法所建的呢？之後在居住區看到兩個直徑約為60公分的圓石並排，據推測應該是盛滿水後用來觀察月亮和星星軌道的天文觀測石，再往下走就會到達兀鷹神殿Templo del Condor，據說這裡可能是觸犯了印加律法「不偷、不說謊、不遊手好閒」的紀律，而被刑罰的地方，兀鷹是印加時代連結地上和天空的神祇，神殿的外形仿造兀鷹，可能是向太陽神獻祭的場所，而兀鷹頭部形狀的石頭測是擺放活祭品羊駝的儀式之石。

基本上走到倉庫區就代表你已將整個馬丘比丘繞了一圈，通方良好的倉庫裡頭擺放著梯田收成的農作物，倉庫的左前方上坡路段還可見到水道通過的遺跡，對面就是沿伸300M的梯田，除了東側種植作物外，梯田的西側太陽西沉之處會放置感謝神明的物品，小型的梯田有時還具有防止山崩的功能。馬丘比丘是秘魯甚至是南美最出名的名勝，不用說也知不容錯過，雖然旅人絡繹不絕的走在石板路上，會讓你有種錯身在時空交錯的現在與古代之中，但穿過小徑，坐在崖邊的平台斜坡上，你會有種感動，那是種對神秘未知的敬畏之心，也是種對歷史文物的緬懷思古之情，小徑回頭看著馬丘比丘，再回首，已是百年身。

一場錯誤，改變了不同的命運，本是隱藏在群山繚繞的孤芳自賞，卻成了世人全神貫注的焦點。或許詩人可以透過文字沉澱繫在旗幟飄盪的革命情感，或許畫家可以透過色彩粉飾抹在磚牆堆疊的時光倒流，也或許樂手可以透過音符撫慰刻在內心深處的愛恨情仇，馬丘比丘依舊堅持著自己的選擇，獨立在地球彼端的彩虹國度中，用他的美，把破碎的靈魂拼湊起來；用他真，把因禁的情感釋放出來；用他的善，把逃離的幸福追尋回來。外面的世界太過浩瀚，有太多的人事物，漸漸地褪去了歲月，漸漸地遺忘，如果有一天，你再度執起思念的手，撥開這雲霧下的迷惘，我想你會明白，馬丘比丘，錯得多美麗。