從古格王朝的記憶中離開，札達地質國家公園成了我們最早到訪的地方，此地範圍十分廣大，地質國家公園的入口處，可見一座顆立碑石上頭刻有札達土林地質國家公園的文字，土林是遠古大湖底受到造山運動影響，在湖水枯竭後的隆起過程中，湖底沉積的地層長期受到流水切割產生的溝渠紋路，在風化剝蝕後形成的特殊地貌。清晨的陽光，並沒有讓人曬到無法忍受，反而有種溫暖的感覺，特別是在西藏阿里的微涼空氣下，土林的陽光成了一種驚喜，也成了相機鏡頭裡的不可或缺的意外插曲。


接續著入口的光影遊戲，車行進入了峽谷，此時陽光仰起了額頭，恣意地在山壁上渲染出一大片的金黃，是的，這是土林最美的景致，因為你完全無法預知他的作畫方式，只能被動的等待這一筆筆刻印在山壁上的筆觸和顏色，搭起的另一種未知，站在峽谷中間的小山坡上，360度轉了一圈鏡頭，人也同時經歷了一場時間的錯覺，不曉得今夕是何夕的美感與滄桑，也不曉得歲月牽引的盡頭，是如此的難以捉摸不定。


再往高處走去，土林裡的「樹木」 更是一目了然，高低落差高達數10公尺，姿態各異，光線穿梭在樹林間的溝縫中，是種千姿百態也罷，是種花枝招展也罷，不同的角度在藍天低沉的襯托下，別有一番情趣。事實上，札達土林是河湖經過長年的演化而沉積的半固結岩石，隨著藏區不斷的持續抬升海拔，且經過漫長的風化剝蝕和雨水沖刷所形成的特殊垂直節理地形，在不同的地理條件下，有類似頭髮、細溝的紋理，層次分明豐富，形成難以數計的土林奇特地貌景觀組合。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只不過來到這裡，好像沒有來點不一樣就感覺有點奇怪！不管是全部趴在地上排近景的花朵與遠景的山脈，還是跟好友來個跳躍在懸崖，都是個可以做的選擇，但一是要不怕髒，二是心臟要夠力，否則就可能成為「墜入凡間的精靈」或是「悲傷茱麗葉」。 

 

離開土林區，我們來到的考古工作者所發掘的東嘎皮央石窟區，這裡是在1992年才被發現的石窟壁畫遺址，也是西藏迄今發現最大的一處佛教石窟遺址，相關的文獻記載很少，有一本「古格普蘭王國文」記載了皮央寺是建於10世紀初的古國王朝仁欽桑波，另外還有藏文文獻提到東嘎是在益西沃時代所建，約12世紀前後王國分裂，成為與都城扎布讓對峙的王室所在地，王國統一後這裡慢慢喪失了歷史地位，我們這次的西藏行，只造訪皮央石窟，皮央是一處由寺院建築、城堡遺址與石窟群組成的佛教遺跡，沿著步道上坡，山上散佈著大約數百個洞窟，雖然有一些已塌毀，但還是可以想見當時的宏大規模。


來到皮央這處石窟，一名老婦跟稚童陪著我們走上最頂端的佛寺，佛寺下方的石窟類類型包括了供佛禮拜的禮佛窟、禪窟、僧房窟、倉庫窟、廚房窟以及安置高僧骨殖的靈塔窟等，這些石窟跟之前在古格王國遺址所見感覺不點類似，差別就在皮央石窟的造型渾圓帶些童趣，不知道西班牙的高第看到這樣的天然石窟是否也會有這樣的感覺？


再往上走，會見到一名老伯，略帶滄桑的面容夾著緬靦，引導我們進入一處石窟，石窟裡有點昏暗，壁畫中繪製女尊像，有金剛女、供養天女及各種度母、佛母，這幾類女神像造型生動，頭戴花冠或寶冠，耳飾大環，佩帶手鐲、足鐲等飾物，手結各式手印或持法器，畫匠利用線條勾勒輪廓，並用暈染法來突出女性體態，足可見皮央洞窟壁畫的高度藝術水準。不過，聽老伯說這兒之前才發現小偷闖空門的事件，對照這裡的警誡狀況，還真是讓人替石窟裡的珍貴文物捏把冷汗，儘管如此，一群人參觀這密閉的石窟，有時還是會有些不適之感，可坐在出口高台上休息，吹吹風，看著這片腳下的石窟景像，心情可是會有些感觸的，另外，還要注意進出石窟小心頭部會撞到低矮的門樑才是。


從皮央石窟壁畫走出來，繞過崖邊的小路，就會進入皮央寺的正門，殿內有著與其他寺院供奉相同的神佛尊者，還有著各類裝飾性壁畫，壁畫大致上會有佛像、菩薩像、女尊像、護法神與力士像、供養人像、佛傳故事、說法圖與禮佛圖、密教曼荼羅及各種裝飾性圖案紋樣。所謂供養人就是出資開鑿石窟以來宣揚佛法，以為自己留記功德，也因為他們是一般民眾，透過壁畫也讓我們可以了解當時的生活概況，只不過這些供養人大多以石窟中聆聽高僧說法，並非十分顯眼。走出殿堂，婆婆站左門口送行，一行人在皮央石窟裡感受古格遺留下來的藝術洗裡後，陽光仍舊不設防的將印子宙在斑駁的柱面上，婆婆的臉上不再只有溫暖的微笑，反而多了一絲對時間流逝的從容與淡忘，古格的影子已逐漸消失在這天的悠遊與追尋之中。

下了皮央石窟，我們在對面的民宅用餐，是泡麵加真空包裝肉品及水梨一顆，民宅內小小的地方，擠滿了我們這群不速之客，大夥用完餐後便開心地閒聊，而民宅內有4個小朋友，便成了我們送小禮物的對象，唯一一位即將遠行去外地讀書的小女孩，在大哥拋磚引玉下，我們每人都捐了50元人民幣給她當獎學金，有禮貌的她直推不收，在徵得媽媽的同意後才勉強收下，只是從她那雙眼睛內，我看到了人性的美與善，對我們這群不速之客來說，能夠把愛遺留在藏北高原，幫助孩童就學，撇開功德一件不說，那種助人為善的喜悅，著實會讓人沉溺其間，對孩子來說，或許這我們看來微薄的費用，可能是他圓夢的開始，透過這樣的善意，眼神的感謝，早已穿透彼此的心，因此，這一頓午餐，截至目前，是此趟旅行最美的一餐了。

午餐後，車行再度步上黃沙滾滾的那一端，因為今晚要留宿在獅泉河。中午的道路已看不出盡頭在哪裡，也分不清楚方向了，若大的黃土地上，只有陽光努力地吞噬著每一寸肌膚，任憑你怎麼逃都逃不過他的手掌心，反而是遠處掛在山體上的白雪卻異常冷靜的看著我們這群追風的人，偶爾透過光線閃動著白雪皚皚，彷彿在宣告另一場季節的風即將吹起，催促著我們遠離。

今晚落腳在阿里的首府獅泉河，不同於其他阿里地區的小鎮，住的地方本來是當地蜀緣商務賓館，沒想到車子竟然是開到一個看起來怪怪的郵政酒店，光看名字想怎會是郵政業務的跨足酒店經營，但想想現在是位居大陸，怪異的事應該是屢見不鮮了！雖然是因為飯店客滿改住更高檔的地方，我怎麼看都覺得不可能，老舊的房間有怪味道，廁所馬桶不乾淨，雖然以前住的沒有浴廁，但這裡有設備結果服務生的態度奇差無比，算了，可別為了這種事掃興，還好是位居市中心，逛街還蠻方便的，所以，在對面館用完餐後，一行人先是了樓下的超商，友人要貢苦喬麥，結果店員拿了要過期的包裝給我們，還推說沒到期喝了沒問題，你相信嗎？當然不可能買！之後會一邊逛街走走才結束此行的第12天行程。




今天開始從西藏中部穿越行走大北線路段，可想而知這個區域應該是地廣人稀，但以自然風情見稱就會開始進入湖泊多的地區。我們在獅泉河到革吉路段經過好幾個沼澤區，有的路過在車上看，有的是實地下去走，順便來個「放水時間」。第一個靠近革吉的沼澤休息，沒有太特別的驚艷，但這一片有點凹凸不平的草地，還有那條不起眼的公路，在司機檢查輪胎的時間，成了我們這群大小孩的遊戲場，在草地上，玩起丟石頭擲遠，當然最菜的就是我，因為本人還真是名符其實的運動弱雞不愛運動，另外，就躺在地上享受日光浴，這是友人繼跳高後想的新招勢，不過重點是還得在曬到不行的陽光下裝一付輕鬆樣，可是有點…；玩不夠，公路上沒有車子通行，就成了人體體操展示區，一下子伸腿，一下子圍愛心，反正你想到的招勢都可以用，就怕你不敢做而已。


第二個沼澤區停的時間較短，沼澤的區域也不大，不過倒是清澈見底，好好站著拍不過癮，友人非得要從後面丟石頭，結果就成了這張可笑的畫面，沒有耐人尋味的歷史背景，也沒有讓人正襟危坐的偉大成就，更沒有響徹雲宵的聲名大噪，在這條美麗的大北線湖區裡，天是藍的，地是綠的，山是靜的，水是動的，人在此，多了幾分歡喜，也多了幾分寫意，心擁抱著滿滿的知足與珍惜。

 

中午在雄巴小村裡用餐，由於麵需現煮再加上只有一家三人在忙廚房的伙食，於是我們這群「餓民」就只能聊天打發時間，卻被友人藏我的眼鏡開玩笑，這個意外的插曲也讓我聯想到以前的某個人某件事，而心中開始有些難受，當下是有些不爽，但事後我並不是在生友人的氣，只是氣自己這個多愁善感的個性，到現在還對那件事放不開，唉～自尋煩惱。後來到了對街的便利商店買瓶飲料解解悶，之後車行來到了雄巴山口某處，遠方的驢子小到看不見，只見偌大的草皮上，滿載著心事重重，自己又在想起中午的事情了，於是早早進了車裡坐下，就這樣開始了一連串的躊躇與悵然。


下了山口，我一個人走在眼前布滿著混濁思緒的小湖，對於不曉得名稱的命名就是不知名的湖泊，但今天對我來說，他卻是感覺無比的哀傷，對照觀者的心境，人在心情不好的時候就是容易對號入座，任何人事物在此刻都成了一種sample，也就是象徵，而且容易無限擴大，以致於傷了自己，也易傷了別人。當時的我，望著那泛起陣陣白色泡沫的湖水，往事歷歷在目，思緒淹沒了理智，天空中從灰濛濛的雲端中透出的藍天，此刻卻成了一種諷刺，一種來不及說再見的遺憾，啊～沒有答案的結束，只是，我心裡浮現這次來到西藏的初衷與念頭，竟然是在這時重重的打了我一擊。
下午的檢查哨仍舊是要等一會兒，不過比中午到雄巴的好一些，不必下車檢查，從檢查哨居高臨下望去，心情還是一片憂慮編起的網把我困住，沒想到這時我那兩個白目的友人靠了過來，一陣嘻鬧喧嘩之餘，在高原上追著友人(偉)，我才破涕為笑，為賦新詩強說愁的龜毛個性，過往煙雲的隨風飄逝，在此刻得功成身退了，內心不再憶起，於是把握當下，我該選擇自己的行程，繼續走下去。

可能是調整好心情了，來到亞熱鄉的這個天然休息站，便又開始裝瘋賣傻的邊吃乾糧邊金雞獨立，雲層在即將進入夜裡的此刻，似乎又開始堆積著令人無法想像的壓力，慢慢的準備覆蓋這片藏北高原。


過了亞熱鄉之後到仁多附近，意外的陽光從雲層夾縫中探出頭來，只是現在已是晚上7時多，怎麼還沒有到？我想司機曲桑大概沒法子體會，心想台灣人好愛問「到了沒？」於是坐在石頭上，路的盡頭該有著吸引我們的誘因，路的那端該有著旅人心情的依靠，雲隨著風挪移著腳步，只是生命中總有些不確定的因素，沒想到友人的車竟然出狀況，竟成了我們與這片風景相識的楔機。


終於來到了仁多鄉的民宿飯館，本以為快快分好房，沒想到又折騰了好一會兒，最後今晚全部的男性同胞睡一起，不過，乾淨舒服的簡單陳設，真得比起昨晚住的郵政酒店更好，但上廁所可得去只有一家別無分號的公廁，沒有燈，要上階梯，更可怕的是一條溝下有野狗啃食的畫面(太噁了，咔～不能再寫下去)，害我還得一邊手動關門一邊動作迅速完成任務。

夜晚的天空，
微醺的彩霞調製出濃郁而富有層次感的味道，
那是記憶中的味道，略帶苦澀卻包裹著醇厚的甜，
彷佛是揉合了心情的流轉，些許的藏北風情畫。

喝一口記憶的酒，
沒有古格王朝吹過土林的滾滾紅塵，
也沒有皮央石窟遺留歲月的緩緩戀曲，
只有跳躍追尋的色彩繽紛，
再次讓我沉溺在某種寂靜的回韻裡，
增一分太濃烈，減一分又太平淡。

想像你曾探尋失落地平線的神話，
想像你曾橫躺在芳草間的美好，
逝去的感動在藏北的夜裡，不再讓人目眩神迷，
流轉的記憶在旅人的心裡，仍舊低迴不語，
擁有已不及，失落卻迎面襲來，
好久，好遠，好漫長…